RS Umbau ( HiFi, Alarm, Ambilight.......)

[fastsonic]

Möchte mal hier zeigen was ich alles am RS die nächsten Wochen und Monate umbauen werde.
Freue mich wie immer über Tips , Anregungen und auch ein bischen Kritik Werd auch ein paar Bilder online stellen und Probleme und Lösungen die dabei auftreten beschreiben.
Für den Umbau ist folgendes geplant.
HiFi:
Die Serienlautsprecher kommen raus und Hertz 165.4 werden verbaut. Dazu werde ich auch neue Kabel verlegen. Vieleicht kommt dann noch ne kleine Enstufe irgendwann dazu. Nachdem ich nicht mehr ganz so laut höre, will ich erst mal schaun was das Kennwoodradio so schon schafft.
Türen werden mit Alubutyl EVO1.3 und Silitec paste gedämmt. In den Seiten hinten wird auch noch einiges an Dämmung reingesteckt, dass es allgemein ein bischen sauberer klingt. Ich bin Kein Hifi Junky aber es soll anständig werden. ( Jemand noch Tips und links zum dämmen der Türen ?) Auch die tolle Kabelführung muß ich mir nochmal genauer anschauen. ist kein normaler drehverschluß mehr....
Im Kofferaum werd ich mir eine Seitliche Kiste mit einem Hertz ES300 bauen, warscheinlich mit knapp über 30L. Der bekommt ne ETON 300.2 Entstufe. Kofferrraum will ich auch gleich mit günstigeren Alubutyl auskleiden um auch das Dröhnen von Auspuffanlage zu dämpfen.
Ambilight:
Werd an einigen stellen verdeckte RGB-Leds verbauen und die zentral mit der steuerung versehen
Gesehen hab ich das in den neuen Minis und im Dunkeln die sozusagen Raumfarbe der Stimmung anzupassen hat mir sehr gefallen.
Türgriff, Ablagefach, Fußraum........
Alarm:
Wird eine Anlage die das Auto auch automatisch abschließt. Da werde ich wohl einige Funktionen der KEyless etwas beschneiden müssen. Fernstart und Turbonachlauf waren zwar erst geplant werd ich aber vieleicht doch nicht verbauen ( Versicherungschutz).
Der Rest eher Nebensache....
Frontstoßstange:
Lackschäden beheben vieleicht mit 3M-Folie bekleben..
Eibach Federn verbauen ( dazu haben wir ja schon eine gute Anleitung)
ne gescheite Heckkamera ( schon 2 von ebay gehabt die wieder zurück gingen. (Schrott) Jemand nen Tipp ?
Nachdem mir immer nur wenige Stunden die Woche bleiben wird sich das über den Winter hinziehen. Mal schaun.
Blubb habe erstmal fertig.
Ach ja weil ich gerade auch im Thread von Dino war...... :nixweiss: :nixweiss:
Wenn einer hiermit nichts anfangen kann.... einfach in den nächsten Thread springen oder intereseeierts keinen ?

So nun gehts bald los

Gestern kam ich dazu die Tür abzuhängen um zu schauen ob und wieviel Kabel durch den Stecker passen.
Erfreulicherweise sind sie auch von dem Drehstecker weg, zu einem Größeren mit zwei Steckern wobei einer nur 3/4 belegt ist
Also hab ich an die 5 Kabel über den Stecker frei.
Mein Plan ist das Boxenkabel durchzubohren und die anderen Kabel für Ambilight und Co auch über Steckkontakte zu realisieren.
Jedenfalls konnte man die Komplette Steckverbindung aus dem Auto ziehen in dem man 4 plastiksicherungen ein bischen zurückgedrückt hatte und dann einfach Stecker abziehen.
Hier die Pics

 

[DCKHH]

ich bin gespannt :thumbs-up_new:
ics: wollen wir auf alle fälle sehen!

 

[fastsonic]

Was mir noch auffiel:
das Bodenblech im Kofferraum ist ja verdammt dünn und labrig.
Klopft mal dagegen ohne das was im Kofferraum liegt. 8O
Ich bin inzwischen sehr davon überzeugt das wenn man da Bitume oder Alubutyl verklebt die Resonanschwingungen ( Krach ab 2500 Upm) vom Endtopf der Vergangenheit angehören. Werd ich halt erst ziemlich zum Ende wirklich testen können...

 

[RennSemmel-305]

Du hast da schöne Ideen, ich bin schon gespannt, wie das mit den RGB Leds funzt und aussieht.

Ds mit dem Kofferraumblech ist mir auch schon aufgefallen, das wahrscheinlich deswegen so labrich, weil die Vertiefung für die Reserveradwanne fehlt. Ich könnte mir vorstellen, daß das Blech durchs tiefziehen, falzen, falten, etc deutlich stabiler wird. Die wanne fehlt bei uns wegem den fetten Auspufftopf, daher wirds wohl labrich.

Teil uns bitte mal mit, welche Art von Dämmung / Dämpfung Du für das Kofferraumblech nimmst und wie damit zufrieden bist.

Weiter so und Gruß aus Nordbayern

 

[Auto-Radio-Shop]

Hi!!

Das mit den neuen Kabeln in die Türe würde ich mir an deiner Stelle sparen. Die Original-Kabel sond recht anständig und können problemlos und nahezu verlustfrei bis zu 2 x 50 Watt@ 4ohm betreiben. Der Aufwand lohnt nicht. Und du veränderst die Kabeldurchgänge. Da fret sich kein Lackierer drüber, der die Tür eventuell mal abbauen muss...
Wir verwenden, wenn vertretbar, immer die originalkabel und adaptieren hinter dem Radio auf Originalstecker, das ist sehr sauber und beschädigt das Auto nicht. Die 2 bis 3% Leistung/Klang hörst du nicht bei den kleinen Leistungen deines Radios oder einer kleinen Endstufe.

Die Lautsprecherauswahl ist recht gut, Bass sehr gut, bei den Systemen... na ja, da gibt es fürs Geld besseres. Aber, deine Entschedung. Wenn du die Anlage so aufbauen willst, solltest du Alu-Adapterringe verwenden, die auf Alu-Adapterplatten montiert sind. So bekommst du einen schönen Grundton aus der Tür und nichts schwingt. Den Lautsprecherrand dichtest du gegen die Türverkleidung mit einem Spezialschaumstoff-Streifen (WICHTIG!!) ab.

Die Dämmung geht sehr effektiv und leicht so:
Agregatenträger abbauen (sonst kannst du es dir sparen). Dann Aussenblech mit Silikonentferner reinigen und, in meinem Fall, Alubutyl Ultra 1.7 ganzflächig aufkleben. Darauf achten, dass es möglichst wenig Lufteinschlüsse unter der Matte gibt. Nur da, wo sie Kontakt hat, dämmt sie auch.
Eine Lage, DAS REICHT....
Agregatenträger wieder drauf...
Selbigen in der Mitte mit einer halben Matte (25 x 25cm) dämmen. Dann noch die Türverkleidung von innen mit Spezialdämmschaumstoff Bitoplast A10 bekleben.

Danach erkennst du deine Tür nicht wieder!!! Sie schliesst viel leichter und leiser, das "Schnapen lassen" des Türöffners von innen, was bisher blechernd klingt, wird schön satt. Und der Klang deiner Lautsprecher auch...

Materialkosten hierfür (bei uns zumindest) 125,--€.

Hoffe, es hilft dir!!

Viele Grüße, Eddy Wagner

 

[fastsonic]

Danke für die Tips.
Wegen den Lautsprecherkabel vornen war ich jetzt wirklich schon am überlegen. Aber ich werde wohl doch neue ziehen.
Grund:
Vorne kommen ja die Hertz HSK 165 rein.
Da ich eh neue Kabel verlegen muß bis in den rechten Fußraum kann ich auch gleich die Kabel durchziehen. Ich glaube das macht momentan die geringste Arbeit.
Die orginal Platikbox kommt raus und wird neu aufgebaut aus MDF ringe bis zur Türwand, somit kann ich die Postiton so verändern das es perfeckt in das Loch der Pappe sitzt und dann verkleben und schrauben. Vorher wird das Plastikteil mit dem Gitter ausgebaut verspachtelt und mit Carbonfolie überzogen und dann sauber ausgeschnitten das genau die Herztabdeckungen bündig abschließen.
Das macht mir momentan noch ein bischen Kopfzerbrechen. kann ich das plastik mit gescheiter Glasspachtel spachteln das es hält ? Bis jetzt immer nur aur Metall gearbeitet.
Oder lieber was anderes ? Die Gitter würden scheiße aussehen wenn sie links und rechts an der Box rausschauen. Mhhh

Die Boxenkabel bekommen natürlich einen Stecker wie auch die anderen Anschlüsse in der Tür. Nur für das Ambilight und die Alarmanlage such ich noch die Steckkontakte die in die Orginalstecker passen. Hat da einer ein paar Stecker und Buchsen ?
Mal beim Nachfragen ob der was in der Tonne rumfliegen hat.
Tür dämmen:
Alubutyl hab ich auch 1,8 das kommt aber warscheinlich hinten in den Kofferraum und in die Seiten . Die Boxenin der Seite werden mit MDF umbaut und geschlossen (Konstruktionskleber, Alubutyl und Schrauben). In die Türen kommt innen erst Alubutyl evo 1,3 rein soweit möglich und natürlich schön mit nem tapetenroller gerollt darüber noch eine Schicht Siligum. Direkt hinter dem lautsprecher bissi dicker und halt in alle Ritzen .
Dann noch alle Löcher verschließen mit dem evo. Das innenblech auch noch evo1.3 dann noch ein bischen in der Türpappe. Fertisch..Da die aber ziemlich vom Lautsprecher entkoppelt ist eher wegen dem klappern.

Vom Bass erwarte ich eher Klang als Krawall. Die Zeiten das alles vibrieren muß sind bei mir rum. Er muß Satt und sauber klingen. Bei einer Hörprobe gefiel mir der Hertz sub in einer 30 Literkiste sehr gut. Er kam sehr gut mit den 30L aus. Mehr werde ich mit der selbstgebauten Kiste nicht haben.

Am Wochenende hab ich das Auto erstmal sozusagen entkernt. Die zweite Tür werde ich nochmal mit mehr bilder zerlegen.
Dor muß man noch 4 Nieten rausbohren, ansonsten recht unproblematisch. Wo ich die Tür jetzt offen habe, Einer nen Tipp wegen dem Fenstergeklapper !? muß mal schaun, vieleicht finde ich ne möglichkeit das ein bischen zu versteifen.
So hier noch ein paar Pics vom entkernten RS.

 

[fastsonic]

So mal wieder ein kleines Update:
Nachdem wir in einer anderen Ecke hier über ne Shark Antenne gesprochen haben, hab ich über Ebay auch mal eine bestellt.
Allerdings will ich die nicht vornen sehen. Also dachte ich über Spotrepair nach. Da ich ja ein bischen Airbrush mache, teste ich das gerade an einem Blech zuhause ob ich zum Lacker muß oder selber mache.
Vieleicht bringts mir später auch ein bischen was..... Wenns schief geht muß ich halt doch zum Lacker
Die Löcher hab ich mit CFK und Uhu Enfest von unten laminiert. Ausgehärtet mit dem Heißluftfön ( hohe Endfestigkeit).
Danach bin ich ziemlich der Anleitung von Youtube gefolgt:
http://www.youtube.com/watch?v=XJE551Sppwo

http://www.youtube.com/watch?v=3yTaV2cNK_Y&feature=related

Für den Test hab ich etwas großflächiger und halt der Airbrush gearbeitet.
Vieleicht noch zur Erklärung:
Kann ja nur 3 Bilder anhängen..
Von daher es waren 2 löcher.
Seitlich hatte ich nur Kratzer gemacht um das auch gleich mitzutesten..

 

[Anonymous]

Ach ja weil ich gerade auch im Thread von Dino war...... :nixweiss: :nixweiss:

hmm? :confusednew: :nixweiss:

Hatte mir auch mal überlegt das Auto zu dämmen aber hab mich dann entschlossen dass ich wohl doch das sein lasse weil früher oder später eh alles raus kommt :ugly: irgendwer hat mal auch irgendwo geschrieben dass die normalen Boxen bei gedämmtem Auto auch schon Klasse klingen, würde zuerst dämmen und dann nochmal reinhören bevor du dir die Arbeit machst, ist ja unabhängig vom Sub.

 

[fastsonic]

Kleines Update:
Seit gestern sind jetzt auch die Eibachfedern eingebaut. Der Einbau hinten ist wirklich Kinderleicht. Vornen würde ich die schon gute Anleitung noch um 5 Schritte ergänzen.
1. Niveauregler vorne Rechts abmachen.
2.Die Stabistange aushängen. Somit zieht man nicht so an der Antriebswelle und die Achse kommt von alleine soweit runter das man den Stoßdämpfer einfach tauschen kann. Das einhängen geht relativ einfach wenn ein zweiter dabei ist der die Stange nach innen drückt.
3. die Position von Dämpfer zur verklemmung vertikal wie horizontal markieren !!!Kratzer langt
4.Die Schraube von der Dämpferklemmung von der anderen Seite eindrehen und ein Metallblech mit vieleicht 3 oder 4 mm in die Klemmung stecken und die Schraube anziehen bis sie LEICHT die Klemmung aufdrückt. Somit kann man den Dämpfer ohne Gewalt einfach rausziehen und wieder reinsetzen.
5. Nach dem Einbau, auf jedenfall kontrollieren das bei Volleinschalg links wie rechts das Kabel für die ABS Sensoren Spannungsfrei ist. Wie bekannt haben ja viele ( einschließich ich) die Kabel aus den standartführungen rausgenommen und mit Kabelbinder befestigt, da sie ziemlich gespannt waren beim einschlagen.

Bei der ganzen Gelegenheit hab ich gleich den normallackierten Bereich im Federbeinbereich mit Unterbodenschutz eingesprüht.
Da spart ja Ford auch überall :thumbs-down_new:

Hier noch zwei Bilder zu der Antenne und meiner gebstelten Basskiste die an die seite hinten kommt. steht dann auf einer seite ein paar cm über den zweiten Boden. Freu mich schon rießig auf die ersten Töne daraus....

 

[fastsonic]

Noch ein kleines Update.
Spannungsanzeige und Carbonfolie am InnenLicht vorne. Gebaut aus ner kleinen Schaltung und ein paar Teilen von Reichelt.
Am letzten Roten Licht ist bei etwa 11V ein Summer. damit ich im Autokino weiß, wanns zeit wird zum starten

 

[boerniRS]

Tolle Umbauten, Hut ab. Alleine der Antennenumbau wäre schon mein Traum :thumbs-up_new:

 

[fastsonic]

Kleines Update:
Die neuen Hertz-Hochtöner wurden in die Türdreiecke neu eingepaßt und verspachtelt.
Das ganze wird die Tage auch noch mit Leder überzogen.

Mittelkonsole wurde mit Schaumstoff dicker gemacht und mit Kunstleder überzogen. das Orginal war mir zu hart.

 

[fastsonic]

Update

 

[Gamble]

Sieht gut aus... :thumbs-up_new:

Grüße
der Gamble

 

[fastsonic]

Danke danke..
Momentan hab ich noch ein bischen das Problem das der CHP Wärmeaktivierbare Kleber nicht sooo auf dem Plastik halten will.
Vorbehandelt mit Silikonreiniger und anschleifen brachte nicht so wirklich viel. Will heute mal mit Nitroverdünnung an das Plastik gehen und schaun ob sich dann der Kleber besser mit dem Plastik verbindet.

 

[Undertaker]

Unglaublich aber sehr geil.

Wie lange sitzt du denn bis jetzt schon an den Umbauten?
Ich denke da kann man nur den Hut vor ziehen,
bin mal auf die nächsten Updates gespannt. :hurra:

 

[fastsonic]

Mhhh,
Wenn mich meine Frau nicht dauernt nach oben rufen würde und ich mal mehr Freizeit hätte würde das um einiges schneller gehen. So sinds ab und an Abends mal ein paar Stunden. Aber langsam muß ich mich ranhalten das er wieder auf die Straße kommt Das schlimmste wird glaub ich die Verkabelung für Ambilight und Alarmanlage sein bis alles so paßt wie ich das will.
Da werd ich wohl im Februar nochmal Urlaub nehmen :wallbash:
Momentan bereite ich die scharzen Blenden vorne für ein Tagfahrlicht vor :ugly: da ist mir glaub ich was gutes eingefallen ....

 

[fastsonic]

Die Schaltung für die Sitzheizung ist endlich fertig. Ich denke Xerdanny wird die Tage noch seinen Bereich mit Infos füttern.
Ich werd jetzt erst in der nächsten Tagen meinen Sitz zerlegen und Fotos machen. Mit fehlt noch ein Thermoschalter und dann kanns losgehen:
Im Groben wird ein Flugregler aus dem Modellbau benutzt um die Sitzmatten anzusteuern. Teile aus einem Servotester werden in dem Orginalschalter verbaut. Die Led vom Drehregler wird je nach Heizleistung heller. Bei Übertemperatur blinkt sie wärend der Strom zu den Heizmatten unterbrochen wird und schaltet ab 50° wieder ein. Wenn beim Einschalten der Zündung der Regler nicht auf Null steht, blinkt sie auch, solange bis der Regler zurück gestellt wurde und er sich bei 0 inizialisiert. Leider funktioniert das erst ab Stufe 2 steht er auf Stufe 1 inizialisiert er den Regler dort als Nullpunkt. Auf jedenfall bleibt sie aus.
Flugregler 2x10 Euro
Servotester 2x5 Euro
Kabel 1x5 Euro
Plus Sitzmatten ( siehe Xerdanny ) 130 waren es glaub ich
Schalter orginal von FFH 2x 40 Euro oder auf Ebay mal hoffen.

Beim Umbau mach ich nochmal Bilder und leg nen Schaltplan dazu.

 

[fastsonic]

So der erste Sitz ist fertig.
Hier mal zwei Bilder wie die Sitzmatten gelegt sind.
Um den Bezug abzuziehen hab ich eine Anleitung von hier genommen.
http://www.focusrsforum.de/viewtopic.php?f=21&t=3064

Die roten Plastikclipse ( unter dem Bezug ) der Stege, brechen recht schnell also obacht.
Erst alles vom Plastik und Cover drumherum lösen. Dann den Bezug mit Schaumstoff abnehmen und dann erst die Stege und Klettstreifen langsam abmachen.
Die Sitzfläche ist mit 4 Schrauben von unten verschraubt. Gut Heiß machen, mit dem Heißluftföhn ( Achtung da ist auch Plastik) und die Schrauben gehen relativ gut raus.
Beim Zuschneiden muß man noch aufpassen nicht einen der Längstege zu erwischen.
Die Matten hab ich jetzt mit Pattex classic fixiert und teilweise so ausgeschnitten das die Halterungen frei sind.
Erster Test gestern mit 12V. Nach 30 Sekunden merkt man schon das es am Po warm wird.
So jetzt ist auch Frauchen glücklich :hurra2: :hurra2:

 

[fastsonic]

Für Leute denen es auf den Sack geht das das Autoradio immer neu bootet wenn man den Wagen startet, oder das Autoradio komplett ausgeht wenn man den Wagen nur mal kurz ausmacht, oder man das Radio nie ohne Zündung an betreiben kann ( Autokino) hab ich hier mal ne kleine Schaltung:
Man braucht eine kleinere 12 V Batterie z.B mit 1Ah , Ein Relais das bei 12V anzieht und erst bei unter 5V abfällt. Zwei Stärke Dioden ( sollten ein paar A aushalten) und nen Schalter den man sich irgendwo hinbastelt. ( z.B der freie Platz in der Mittelkonsole.)

Generell sinkt die Spannung beim Starten kurzzeitig unter 10 V. Dabei gehen die meisten Autoradios aus und booten neu. Bei dieser Schaltung puffert die kleine Batterie die Spannung der großen.
Das Ganze könnte auch mit einem Größeren Elko gemacht werden, wobei dieser eine Strombegrenzung haben sollte, die hier normal unnötig ist. Durch die Diode wird verhindert das die Spannung der kleinen zur Großen fließt und das Spannungsniveau unter der großen Batterie liegt.
Das Relais wird mit dem Schaltplus betrieben. Da das erst unter 5V abfällt bleibt das Relais angzogen und versorgt das Radio mit 12V.
Durch den Schalter kann man das Radio auch ohne Zündung anschalten oder anbehalten wenn man nur mal kurz den Wagen ausmacht.

Kleines Update zum Schaltplan. ich werd noch ne 10A Sicherung an der 2 Batterie verbauen also direkt am Plus der kleinen Batterie zur Sicherheit.
Update 2: Die Batterispannung wird scheinbar beim Starten getrennt. Somit ging das Radio immer noch aus weil das Relais abfällt.
Update 3. Keinen 12V Gelakku benutzen. Die Ladeschlußspannung ist zu hoch für diese und nach ein paar Monaten gibt sie den Geist auf.
[strich]Als Alternative habe ich jetzt eine NIMH- Pack mit 10 Mignonzellen ( AA) da ist die Laedeschlußspannung höher und sollte wesentlich länger halten.[/strich] Von Vorteil ist es den Akku mit Stecker an einem Ort zu verbauen wo man gut dran kommt. ( über dem Sicherungskasten z.B.)
Update 4. Die Schaltung hab ich jetzt nochmal überarbeitet. Neuer Schaltplan, neues Boardlayout. Jetzt ist sie fertig
Ich denke ich hab jetzt die Ideale Zellen dafür gefunden ( A123) mit einer passenden Schutzschaltung ( Spannungsbereich paßt super und mit Hilfe eines Forenmitglieds unter Mikrokontroller.net passt die Schaltung jetzt auch Ladestromtechnisch
Der noch mit dem Widerstand angepaßt werden kann. Momentan knapp 10 Ohm für etwa -350mA Ladestrom der kleinen Batterie


Das ganze hab ich jetzt mit einer kleinen Kondensatorpufferung fürs Relais geregelt. sind 5 Kondensatoren von einem Mainboard die über einen Widerstand von 50 Ohm geladen und parrallel zu der Relaisspule liegen. Somit bleibt das Relais für etwa 5 Sekunden angezogen nach dem abschalten. Dafür hab ich jetzt, für mein Relais, eine Kapazität von etwa 6000myF gebraucht. Bei Fragen PN...